【前言】
现今社会，大家生活条件越来越好，越来越注重穿着，皮鞋逐渐也成为不同场合的礼仪评判标准之一。
它们再讲究，毕竟是舶来品，一般刚开始接触的时候都不知道从何下手，网络上的很多资料一方面非常零散，一方面也存在很多谬误：
新浪时尚某专栏把brogue（布洛克）和wing tip（翼纹）归属为一种鞋型。
前天看到“品质专栏”盘点男鞋中，把Derby德比错认为布洛克的高帮版本。
宋世泊老师关于皮鞋的内容都保留着原汁原味，只是在系统和全面上不够丰满。于是稍微整理了一下资料，以供同好参考。
主要包含以下几方面：1、Dress shoes大类；2、牛津、德比、布洛克的定义；3、孟克与乐福；4、其他；
世界是无限的，而人的精力始终是有限的，难免有一些遗漏之处，望各位玩家多加提点。
一、Dress shows 基本分类
严格来说，正装皮鞋有以下几大类：
A. 牛津鞋/巴穆尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)
B. 德比鞋与布鲁彻尔鞋(Derby/Bluher)
C. 僧侣鞋/孟克鞋(Monk-straps shoes)
1. 单扣僧侣鞋(Single monk-strap shoes)
2. 双扣僧侣鞋(Double monk-straps shoes)
3. 三扣或以上
D. 乐福鞋(Loafers)
1. 便尼乐福鞋(Penny Loafers)
2. 古驰乐福鞋(Gucci Loafers)
3. 流苏乐福鞋(Tassel Loafers)
二、牛津、德比、布洛克的定义
首先，布洛克（Brogue）不是一种鞋型！
很多人搞混淆的布洛克（Brogue），是鞋面上的装饰形式，任何带有任何带这种装饰的鞋子，都能被称为Brogues。
“Oxfords not Brogues!”这个烂梗的意思，是要“不带布洛克装饰的牛津鞋”。正式程度上，宋老师总结的很准确：一双鞋的正式度以及所适应的场合其实更多是由鞋面样式决定的，而素面的wholecut是正式程度最高的。
布洛克最早也是实用出发，英国农民雨天或涉水时，需要尽快倒出积水和泥沙。在鞋面上打排水孔之后，可以直接从孔中流出。
随着皮鞋进一步的精致化，布洛克就只剩下装饰功能，进一步发展出由「冲孔」(Punches)与「徽章」(Medallion，即鞋头上大家所称的雕花图案)组成。
“徽章”形式多样，彰显风格：
“冲孔”，也不全是圆的，例如下图的钻石冲孔：
依据冲孔和徽章的分布，可以分为四种布洛克：全布洛克（Full Brogue）、半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和长翼布洛克（Longwing Brogue）。
所以，牛津、德比、孟克、乐福和各式各样的靴子都可以是布洛克。
牛津鞋/巴莫尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)、德比鞋（Derby）以及极少被提及的布鲁彻尔鞋（Blucher）才是真正皮鞋的分类。
牛津鞋最早是下层农民穿的，那个年代上流社会都学法国人穿丝袜、丁字裤、高跟鞋。
牛津大学建校相当长一段时间内，学生都是思想解放、叛逆不羁的年轻人， 很多喜欢欠钱、口出狂言，一度和当地的市民们产生激烈的斗殴，最严重的时候数千市民手持弓箭涌入大学进行围攻，只能一次次的由皇室出面仲裁（学生与市民的战争一直延续到十四世纪中叶）。
年轻气盛的学生们拒绝穿那帮“法国娘炮”的服饰，于是牛津鞋成为了他们最喜欢的搭配，如今代表了正统、优雅、绅士的牛津鞋，在最开始却是“反叛社会传统”和“民主新思想”的象征。
后来皇室在当地建立了巴莫尔庄园 (Balmoral Castle)，牛津鞋被庄园里的贵族以“巴莫尔”的名前缀次引入上流社会，并逐渐流行起来。最初巴莫尔是靴子，有不少玩家会认为巴莫尔靴比牛津更为正式。
所以牛津和巴莫尔是这种鞋的两种叫法。
（巴莫尔鞋最开始是巴莫尔靴）
牛津与德比的分类在知乎上已经有很多介绍，最直观的区分办法就是看鞋翼是封闭还是开放。
Oxfords侧边鞋翼向前延伸成为鞋面上的一部分，当用鞋带绑紧时，鞋翼会密合成为一整块鞋面，而鞋舌则系另外缝上，隐藏在鞋翼下面(Closed lacing)。
决定皮鞋正式度的关键点在于鞋面，装饰越多越向休闲靠拢。
最传统最正式是素面牛津鞋(Plain toe Oxfords)，用完整一张皮缝制，收口放在后跟。
对美观度更为追求的一些顶级品牌或鞋匠，会把接口缝在内侧，甚至有鞋匠会做Seamless Wholecut，也就是全鞋面无缝线的牛津鞋款(必需全人手上楦，花费时间长，也是目前正式度非常高的鞋款)。
次之的则是我们常称的三截头Cap-toe Oxfords。Cap-toe是指鞋头会拼接多一层的皮革，也就是鞋头处会加厚，原意是用以加强保护力，不过现在几乎已是纯装饰用途。
而拼接线上加上冲孔Punches的，可以称之为Punched cap-toe Oxfords（冲孔三接头牛津鞋），也是前文提及的Quarter-brogue Oxfords（四分之一布洛克牛津鞋），所以同样一双鞋是可以有不同的称呼。
Full brogue Oxfords是最容易达成“浪骚贱”的，这双浅棕色Loaker是入门级“浪骚贱”。
在1880s，John Lobb 设计了用深浅色异材质/同材质拼接的full brogue Oxfords，称为“Spectator shoes”，在1920s非常流行，不过当时穿这种鞋的人多为「败家子」或「小混混」，且常出没于红灯区，又或是与有夫之妇通奸，而被人告上法庭，因此又有「通奸鞋」的别名。
还有很多特别的设计，不好归类，以Berluti的镭射雕刻、和异形拼接设计为例：
现在德比鞋与布鲁彻尔鞋(Derby/Blucher)都是混用的，扣眼部分缝在鞋面之上，鞋带系好之后，两片之间有空隙，叫open lacing。
德比鞋名字的由来不可考，能查到的是来自于19世纪的英国第十四代德比伯爵，他的脚实在太大，塞不进靴子里，于是他的专属鞋匠为他的大脚做了种开放式绑鞋带的靴子。
但布鲁彻尔鞋是18世纪由普鲁士将军布哈尔德·冯·布吕歇尔命名的，在拿破仑战争期间，为了方便士兵在阴雨天匆忙的行军中能够迅速的穿脱鞋子，对军靴进行了改良，加入鞋带。
德比和布鲁切尔的差别在于，虽然都是开放鞋翼，德比是左右两块皮料从两侧包过来和整个前半部分鞋体缝合在一起
而布鲁切尔两片鞋翼是独立缝到两侧。
不过现在不用过于纠结这些细节的区分，可以统一称呼为德比鞋。
三、孟克、乐福、靴子与室内鞋；
Monk shoes名字的由来，最主流的说法是这种鞋来自于15世纪，由阿尔卑斯山修道士所设计出的鞋型，也是因为主要给修道院中的修士及僧侣所穿着，主要特色是牢固且方便，方便僧侣长途跋涉，所以被称之为Monk shoes。
上图中的双扣最为常见，Monk素面的时候可以非常正式，加上雕花、褶裥或流苏也能变得别有味道；
还有单扣和三扣及以上，也别有风味：
D. 乐福鞋(Loafers)
Loafers，通常采用莫卡辛moccasin鞋的结构，无系带，配上宽而低的跟，周边鞋帮为一块整皮，在鞋面处连接缝合的平底便鞋。它的别名有很多，一个别名代表着一个说法：
1、 loafer英文里意指person who does no work，所以人称“懒汉鞋”；
2、 鞋面上没有系带没有扣子，穿的时候一脚踹进去，于是就有了“一脚蹬”的称号；
3、 便士鞋penny loafers，因为人们认为在鞋面的缝隙上塞上一枚硬币就会带来好运；
4、 莫卡辛鞋，moccasin因为有一种说法是源自北美印第安人的鹿皮靴改良而来；
乐福鞋的诞生不可考，主流说法有两种来源。
第一种是说由拖鞋slippers在欧洲中世纪的时候演化而来，一个叫做Wildsmith Shoes的公司为贵族和皇室开发的的乡间别墅拖鞋；
另一种，是由挪威鞋匠Nils Gregoriusson Tveranger参考北美印第安人的鹿皮靴，于1930年设计了Aurland moccasin，也叫艾于兰软帮，并将这款鞋出口到欧洲。
后来又被美国男性时尚杂志引进放进了时尚专题中介绍， 1934年缅因州的一家名叫“ G.H. Bass & Co”的制鞋公司将这种设计进行了改版，并顺利发行，他们为之取名为“Weejun”。
它的最大特点在于两侧跨过鞋面上方的皮制带子上面切割出一个菱形的洞，传闻是Bass夫人亲吻两只鞋的记号。
后来美国学生在开孔中放入一枚硬币以求幸运，于是Penny的叫法越来越广泛，并成为了最经典的一款loafer，随后各式各样的loafer鞋被不断的设计出来。
（开口与硬币）
1950年代，苏格兰人将自己钟爱的kilties苏格兰褶裥移植到loafer上面。
1953年，Gucci的创始人Guccio Gucci正热衷于马类竞赛项目，设计出了一种马衔扣环绕过鞋鞍的Loafer鞋型，并将它染成黑色（在此之前loafer都是棕色类）。
后来各个品牌都可以设计此类款式，但被统一称为Gucci loafer。
1954年，Henri Bendel将领结的设计加入到loafer上，形成了Belgian loafer，并为他带来两个骑士身份。
关于tassel loafer流苏乐福，两个结扣的流苏带是它的特征。
这款鞋最开始是由演员Paul Lukas 定制的添加了流苏款式的牛津鞋而来。1957年，布克兄弟与Alden联合推出了最为流行Tassel Loafer流苏乐福。
也是Alden首次制作了马臀皮的loafer，标志性的8号色会随着光线条件变化，室内是暗红甚至黑紫色，室外阳光下则是透澈的酒红。
四、其他：靴(Boots)及室内鞋（Slippers）
终于快写完了，在西方传统里，boots并不是隶属于shoes，两者是平级关系，一个用来户外活动，一个穿在室内，都属于footwear。
西装的雏形是来自于军服，靴子也是同样来自于军靴。所以靴子一直是正装的一部分，比如 Balmoral boots也是标配，不管是sport jacket还是suit都可以配搭。
靴子最早也是实用大于装饰，是贵族们户外骑马打猎用的长马靴(Rider boots)。
后来装饰作用越来越大，靴筒越来越短，变成短马靴(Johpur boots)：
切尔西靴（Chelsea boots)则源自于对短马靴的改进，维多利亚女王的鞋匠J.Sparkes-Hall将松紧带设计在短靴上，方便女王穿脱。严格来说，切尔西靴的正式度是稍次的，一般商务穿着可以。
所以巴莫尔鞋最初进入上流社会，是以靴子的形态，这也是一些玩家认为巴莫尔靴比牛津鞋更为正式的理由。
同样，德比鞋最初也是德比靴；
僧侣靴(Monk boots)
威灵顿将军嫌弃长马靴穿脱不便，将长马靴靴筒改短，诞生了威灵顿靴(Willington boots)。英国绅士们争相效仿心目中的公爵英雄，都要穿这种长靴，使这款靴子风靡开来。
恰逢工程师兼化学家查尔斯·固特异（Charles Goodyear）成功研究出了生产橡胶时的烘烤硫化方法，橡胶具有防水性，耐用性及柔韧性，更好的适应了万变的战场环境，且大大降低了成本。
这也是为什么我们搜索到的威灵顿靴大部分都是橡胶的，没错，小时候你就已经潮到穿着它来踩水了。
还有钮扣靴(Spat boots)，最初是为了阻挡泥水飞溅：
后来也变成装饰的一种，也是可以非常正式的：
后来靴子传入美国，结合西部牛仔和印第安的元素，又诞生出牛仔靴（Cowboy boots），不过就与dress shoes越来越远了。
现在美国做牛仔靴最出名的品牌是Justin，一两百刀也不贵：
有关于dress shoes （boots）的内容就这么多，关于正式度，基本是谁有历史谁就有话语权。至于沙漠靴、马丁靴这一类二战以后出现的产品，与正式绝缘。
Dress shoes的门槛不高，以英国入门级的loake为例，1880系列英淘2K左右到手。找淘宝200块贴个V底，换着穿四五年是没问题的，实际成本不高。
本文很多内容出自于我自己对鞋类的认知，为了保证准确性，查阅了很多资料，毕竟精力有限，如有疏漏，请各位玩家斧正。
望不吝赐赞。
欢迎关注我的微信公众号「五月旷夏」，暂时打算定期分享一些绅士着装和购买渠道的消息。
黑五买的whole cut Oxford和孟克也要到国内了，接下来做个开箱分享。
之后会分享herring shoes购买方法详解和雷区规避，dress shoes 如何科学打理，优质打理工具和护理用品介绍等。
